Двери,окна и дальше

Изготовление дверей не составляет особого труда. Саму дверь выполняют из цельного кусочка рейки. На ней шилом прочерчиваем 3-4 полоски, которые будут имитировать доски. На рис. 7 показана последовательность выполнения косящатой двери (без порога). В двери просверливают два отверстия, в которые затем вставляем кусочки тонкой проволоки. Вот и будет у нас ручка. (Ребятишки на выставках всегда просят: «Деда, открой дверку». Но дед всегда забывает ключи дома.)



На вертикальных косяках делаем скос шириной 5 мм под небольшим углом на глубину не более 1 мм (см. рис. 7, сечение а-а). Это будет «посадочное» место для установки двери в сруб. Имеющимся раствором затонируем детали двери, зачистим наждачкой, склеим детали, забьем чопик — дверь готова.
С окном немного сложнее. Существует несколько способов изготовления окон. Я привожу один из вариантов изготовления косяшатого окна, сравнительно простого в изготовлении и достаточно прочного. Берем кусочек дощечки толщиной 10 мм с размерами на 12-14 мм больше размеров окна.

Для косяков берем рейку шириной 9-10 мм и толщиной 3,5 мм. В квадрате стамеской выбираем два паза на глубину около 3 мм под толщину рейки (см. рис. 8). Между внутренними краями пазов делаем сквозное квадратное отверстие. Делаем выборку под стекло на участках пазов, соответствующих выполненному сквозному отверстию. Из тонкого оргстекла вырезаем прямоугольники с таким расчетом, чтобы левый и правый края оргстекла лежали на участках выбранного паза, а верхний и нижний края вплотную прилегали к краям сквозного отверстия (рис. 8, I). Вставляем в пазы рейки под будущие косяки. Убедившись, что рейка не упирается в оргстекло, можно приступать к склейке. Когда клей высохнет, разметьте рейки под косяки (рис. 8, II).



Верхний край косяка выполняется под углом 45 градусов, нижний под углом примерно 30 градусов. Угольником проверьте, чтобы между верхними и нижними краями косяка относительно их вертикальной части был угол в 90 градусов. Из рейки толщиной 3,5 мм и шириной 6-7 мм изготавливаем верхний косяк. После его приклейки на наружной поверхности вертикальных косяков делаем небольшой уклон.

В основании, строго по центру окна, просверливаем отверстие диаметром 2—2,2 мм под рейку переплета с таким расчетом, чтобы рейка легла на оргстекло. Подрабатываем отверстие квадратным надфилем и укрепляем рейку. Для вертикальной сверлим отверстие в верхнем косяке. Эта рейка должна плотно лежать на горизонтальной, а еще лучше, если вы сможете соединить их в пазики. Ну вот и все. Приступайте к установке дверей и окон.

Принцип для них одинаков. На срубе размечаем положение окна. Отступив 9—10 мм от их краев, вбиваем чопики (рис. 9, II), карандашом проводим тонкую вертикальную черту на двух бревнах, скальпелем вырезаем бревно с одной стороны окна. Помните, что у дверей и окон посадочные места выполнены под небольшим углом, поэтому режьте бревно с учетом этого. Когда под один край окна бревно надрезано, разметьте линию разреза под его другой край. Первые надрезы делайте, не доходя до линии разметки. Постепенно приближаясь к разметке, добейтесь такого положения, когда окно плотно входит в вырез.



После этого вырез можно постепенно углублять, при этом следует постоянно контролировать, как входит окно. В необходимых случаях можно использовать плоский надфиль. В последнем бревне делаем косые вырезки для нижних краев вертикальных косяков. Проверяем точность выполненной работы и проводим склейку. В бревне над окном делаем выборку с таким расчетом, чтобы оно плотно прилегало к верхнему косяку.

Врезку двери производят аналогичным образом.
В зависимости от конструкции крыльца, после того как уложите еще 3- 4 венца, можно приступать к его изготовлению. Больших проблем с ним тоже нет, но так как у него обычно много деталей, то к его выполнению подходите, когда продумаете всю последовательность операций.
Каждое крыльцо имеет столбики с различной формой отделки. Вырезав столбик, засверлите в его нижней части отверстие на глубину около 5 мм и вклейте чопик с таким расчетом, чтобы он выступал из него на 2—2,5 мм. Узкой стамеской на глубину около 1,5 мм прорежьте продольный паз под доски ограждения (см. рис. 10, I).



Для лестничного марша возьмите две рейки с размерами примерно 5x6 мм. Подгоните их по местам крепления с другими деталями крыльца. На одной рейке сделайте разметку под проступь (доска, на которую встают), треугольным надфилем сделайте неглубокую ■ врезку, ножовкой по металлу сделайте запилы на глубину около 2 мм. Выровняйте пазы плоским надфилем. Полученную деталь приложите ко второй заготовке (рис. 10. II), выровняйте их по всем плоскостям и зажмите в тиски.

Сверлом диаметром 2 мм поочередно пройдитесь по всем пазам первой детали, в результате этого на второй детали сверлом останется разметка под пазы. Остается их выполнить. По ширине лестничного марша вырежьте две одинаковых по длине планки и вклейте их в крайние пазы. Выровняйте марш, можно приложить его к местам будущего крепления и проверить точность работы. Когда клей засохнет, устанавливайте остальные ступеньки. Так как пазы могут немного отличаться между собой в размерах, то перед вклейкой очередной ступеньки проверяйте, как она входит в пазы.

Крепление деталей крыльца схематично можно увидеть на рис 10, III. Закончив с крыльцом, продолжаем работу со срубом до его полного завершения.
Ряд церквей, часовен и колоколен в верхней части сруба имеют повал. В каждом конкретном случае нужно смотреть, как его удобнее выполнить. Лучше изготовить шаблон.

Окончена значительная часть работы, и можно подвести первые итоги, проанализировать ошибки, наметить план дальнейшей работы. А это тоже важно, чтобы сделать хорошо, как делали старые мастера. Помните притчу, когда к мастеру зашел мужичок, смотрит он, а мастер наносит гравировку на внутреннюю поверхность замка. «Зачем ты это делаешь, закроешь замок крышкой, и никто этой красоты не увидит», — спросил мужичок. Подняв руку вверх,мастер ответил: «Народ-то не увидит, а Он увидит».

Нам трудновато придерживаться смысла этой притчи, но где-то в подсознании мы должны ее держать.
Отдохнули — забираемся на крышу. Но прежде чем стучать топором, сделаем основной шаблон. Он поможет нам выдержать вертикальность самцовых бревен, закрепить купол и обеспечит общую прочность крыши.



Вначале сделаем два шаблона — для задней и передней стены. Для этого берем дощечку толщиной 6—8 мм (см. рис. 11,1, в), делаем в ней вырезы с таким расчетом, чтобы она плотно вошла между направляющими стойками. Хорошо, если направляющие будут немного ниже края верхнего бревна. С учетом высоты будущей крыши делаем разметку.

На 5 мм ниже проводим параллельные линии, по которым обрежем шаблон (рис. 11,1, г). Вставляем два шаблона в сруб, прижимаем их к бревнам, замеряем расстояние между ними, обрезаем кусок рейки примерно на 1 мм больше этого размера. Это будет распорная рейка (рис. 11, II, б).

Выравниваем напильником ее линии отреза до тех пор, пока рейка плотно войдет между вертикальными шаблонами и при этом сохраняется их вертикальность. Вклейку рейки производим при установленных в сруб шаблонах, контролируя при этом, чтобы вертикальные шаблоны плотно сидели на торцах направляющих стоек.

После высыхания клея забиваем по два чопика в боковые шаблоны (рис. 11. II, д). Отрезаем еше одну рейку с таким расчетом, чтобы при ее установке на распорную рейку она была выше верхних углов боковых шаблонов на 1,5—2 мм. Кроме склейки, закрепите ее к распорной рейке 3—4 чо- пиками. На верхней рейке выполняют продольный полукруглый паз под коньковую слегу.

Перед выполнением паза сделайте разметку, обращая внимание на то. чтобы расстояние от верхних бревен до паза с обеих сторон сруба было равным. При выполнении паза вкладывайте в него коньковую слегу и контролируйте эти размеры. Кроме этого, контролируйте размер слеги по высоте.
Некачественное выполнение этой операции может привести к тому, что крыша будет кривобокой.

Сверлим отверстие под купол. Шаблон готов. Вклеиваем его в сруб.
Длина коньковой слеги равна длине верхних бревен сруба. Засверливаем в слеге отверстие диаметром 1.2—1.5 мм. вставляем в него металлический гвоздик соответствующего диаметра и закрепляем слегу в пазу шаблона с таким расчетом, чтобы концы слег и концы верхних бревен были расположены в одной вертикальной плоскости.

Сверлим в слеге еше 3—4 отверстия под чопики, убираем гвоздики. Теперь коньковая слега удерживается только чопиками. Окончательную ее вклейку можно провести после установки всех слег, а до этого снимать и ставить ее следует по мере необходимости.
Одновременно с установкой самцовых бревен устанавливаем слеги (рис. 12). Под каждое самцовое бревно в нижнем бревне полукруглой стамеской выбираем продольный паз, иглой наносим в него клей и укладываем бревно. Возможно дополнительное его крепление чопиком. Бревна делайте на 8—10 мм больше необходимой длины. Это позволит избежать сколов при выборке чашек под слеги. После установки всех бревен излишки срежьте скальпелем.



Существует два вида врубки слег: после каждого бревна и через бревно. Первый тип характерен для построек 14—15 веков и при рубке амбаров. Второй — выполнялся в последние века.
При установке слег необходимо контролировать два размера: прямолинейность между коньковой слегой и верхним бревном сруба и их расположение на одной линии между торцами коньковой слеги и торцами верхних бревен сруба (см. рис. 12). Чтобы выбираемая чашка под слегу была выполнена точно, нужно сначала сделать ее разметку. Для этого приложите слесарную линейку на коньковую слегу и верхнее бревно сруба. Приложите торец слеги к бревну так, чтобы она прилегала к линейке, а торец был выше бревна на 1/2 своего диаметра.

Отметьте на бревне положение ториа слеги и осторожно начинайте выбирать чашку, контролируйте положение слеги в чашке. Окончательную обработку проводите напильником. Не допускайте увеличения размеров чашки. Это бывает, когда из-за недостаточного контроля слега «уходит в сторону», нарушается прямолинейность между слегами и приходится либо значительно углублять чашку, либо подтачивать ее края.

Уложили все слеги, срезали концы самцовых бревен, теперь проверяем прямолинейность установки слег по всей длине. Линейку проводим по всей длине слег и контролируем, чтобы между коньковой слегой и нижним бревном сруба не было зазоров. Чтобы добиться такой точности, возникает необходимость выравнивать неровности на слегах. Пользуйтесь для этого только стамеской, напильником можно «зацепить» соседние слеги, и тогда все нужно будет начинать сначала. Следите, чтобы линейка «не прыгала» на торцах самцовых бревен.

Когда всё выполнено достаточно точно, можно слегка «пройтись» напильником по всем слегам. Учтите, что вы готовите поверхности, на которые будут укладываться доски. Поэтому важна точность как в поперечной, так и в продольной обработке слег. Не пугайтесь сложностей прочитанного, на практике вы довольно быстро поймете все тонкости данной операции, и она не займет у вас много времени. Зато как здорово у вас все получилось, скоро можно будет показать друзьям и знакомым.