Изготовление купола

Следующая операция — изготовление купола.
При строительстве церквей, часовен и колоколен изготовляли каркас, на который прибивали лемех. Это достаточно узкие пластинки с вырезанными на концах по два или четыре уступа. Для лемеха годится только осина, она со временем не коробится и не трескается. Порой по мере уменьшения диаметра купола уменьшали и ширину лемешин, но подлинные мастера делали весь лемех одной ширины.

Нам для купола понадобится брусок хорошей осины, но он должен быть без темных прожилок, участков ярко выраженной желтизны. Старики говорят: «Можно вырубить целый лес, а хорошей осины не найти».



На токарном станке вытачиваем купол и барабан (см. рис. 13). В средней части купола делаем разметку под вершинки лемеха. Острым косячком вырезаем треугольнички, таким образом имитируем лемех. Прошли по всей окружности первый ряд, остальные ряды вырезаем по окружности, двигаясь постепенно вниз. Закончив нижнюю часть купола от вырезанной средины, режем, перемешаясь вверх. Прорезав 1—2 ряда, вы увидите, что размеры лемешин уменьшаются. Нужно опять сделать разметку — вырезать 1—2 ряда и вновь новая разметка. Не доходя 5—6 мм до верха, можно закончить эту операцию. В торце купола сверлом диаметром 3 мм просверлите отверстие на глубину около 10 мм.

Барабан тоже точим из осины и делаем на нем имитацию лемеха. Склеиваем купол с барабаном, наносим на лемех очень тонкий слой растительного масла, без него купол постоянно будет иметь неестественно белый цвет, а так через некоторое время он у вас приобретет темно-золотистый цвет. Все остальные детали макета маслом, и особенно лаком, не обрабатывайте.

Особенно лак может загубить всю красоту естественного дерева. Тонкий слой растительного масла сделает древесину более выразительной. Но масло практически не сохнет, поэтому со временем на нем осядет слой пыли, который способна убрать только наждачная бумага. Бесцветным лаком я покрываю только подставку.

Часто выставки проходят на улице, детишки влажными руками берутся за подставку, а зимой даже в помещении могут влажной варежкой взяться за подставку. В местах увлажнения древесина начинает «ворситься». Так что немного лака на подставке — это даже хорошо.

Не удивляйтесь, что у меня на выставках дети берут и рассматривают макеты, только так они могут прочувствовать работу. На таких выставках всегда интересно, хотя бывают и казусы. Однажды я приехал на юбилей в одну деревню, ребятишки принесли из школы столы, расставили макеты, а у меня есть маленькая звонница с поддужными колокольчиками, и я начал звонить. Смотрю, бегут бабуси с ведрами, думаю, что такое. Они подбегают, и одна говорит: «Вот, дьявол, а мы думали пожар». Отвыкли у нас, что колокол звонит и собирает на праздник — теперь только на пожар. Начали возводить церкви, вот только в деревнях наших северных звонить скоро будет не для кого.



Пока я делал лирическое отступление, вы должны были установить купол в рейку шаблона. Установили? Тогда приступаем к крыше. Она может быть двух типов: безгвоздевая — когда нижний край досок упирается в поток, или доски прибиты гвоздями. И в том и в другом случае нам нужно сделать охлупень (рис. 14), но это только после укладки всех досок.



Посмотрите на своем чертеже рисунок причелины — это резная доска, которая закрывает торцы слег (рис. 17). Ее рисунок может быть от самого простого до сравнительно сложного.



Если у вас доски упираются в поток (рис. 16), то его можно изготовить из квадратного штапика, прорезав в нем продольный паз шириной немного большей толшины доски. Края потока выполняются с элементом объемной резьбы. Для крепления потока нужно изготовить куриц (см. рис. 15), которые врезают в слеги и верхние брёвна сруба (см. рис. 18).



При врезке куриц следите за тем, чтобы доска крыши, упираясь в уложенный на курице поток, свободно и одновременно плотно прилегала ко всем слегам. Склейку куриц со слегами и потоком производим при вложенных в поток досках по краям сруба. Когда всё немного подсохнет, проверяем точность работы, перемешая доску вдоль крыши. По всей длине потока доска должна свободно входить в паз потока.



Если у вас крыша без потока, то укладку досок начинайте с того, что сначала приклейте крайние доски с таким расчетом, чтобы их вынос от стен сруба был ровным с обеих сторон. Одновременно с клейкой крайних досок приклеивайте причелины. Крайние доски должны закрыть боковую поверхность причелины.

Если эти операции выполнять раздельно, то крайняя доска будет либо далеко выступать за причелину, либо не полностью закроет боковую поверхность, что еше хуже. А учитывая, что ширина доски у нас 5-5,5 мм, прочность склейки достичь тяжело; только при одновременной склейке крайних досок и прилегающих к ним причелин можно достичь хороших результатов. У нас установлены крайние доски.

Теперь, чтобы край крыши был ровным, приклеивая каждую последующую доску, прикладываем к торцам крайних досок ровную рейку. И вновь прикладываемая доска должна доходить до этой рейки. Следите за верхним краем досок, их торцевая часть должна быть срезана по углам, чтобы, когда начнем укладывать доски с противоположной стороны крыши они сходились без больших зазоров.
Уложив все доски, принимаемся за охлупень.

В храмовых постройках концы охлупеня имеют довольно простой вид (см. рис. 14). Для домов его передняя часть вырезалась в виде головы лошади. Для этого брали кокору, то есть дерево, с корнем вывороченное из земли.
В стволе выбирали паз, а корень рубили по форме головы коня. Форму головы выполняли в стилизованном виде, но достаточно качественно.

Перед установкой охлупеня выровняйте напильником верхний угол крыши. При необходимости выровняйте им доски, затонируйте доски крыши, дайте просохнуть, зачистите крышу наждачной бумагой и только после этого устанавливайте охлупень.
Сверлить охлупень под чопики лучше до его установки со стороны паза, подложив под него деревянную дощечку, чтобы избежать сколов на выходе сверла. Сверлить нужно с таким расчетом, чтобы сверло" вышло точно в верхней части охлупеня.



Наносим на верхний угол крыши тонкий слой клея, прикладываем охлупень по имеющимся в нем отверстиям, засверливаем отверстия и забиваем чопики.
Если концы досок имеют форму усеченной пики, то необходимо сделать простенькое приспособление (см. рис. 19). Вложив доску между направляющими брусками до упора, тонким скальпелем делаем на доске засечки у торца направляющего бруска, затем вырезаем край доски необходимой формы. Применение приспособления позволяет все концы досок выполнить с одинаковыми размерами.
Осталось изготовить крестик, его основную деталь выполняют из штапика размером 6x6 мм (см. рис. 20). Особых сложностей здесь нет. Только делайте заготовку длиннее на 5-6 мм, что позволит избежать скола при выполнении верхнего поперечного паза. Короткие поперечные планки лучше делать в следующей последовательности. Сначала на штапике размером примерно 3x3 мм выбирают паз с таким расчетом, чтобы он плотно входил в паз вертикальной части крестика. И только потом можно отрезать деталь от штапика. Выбирать паз в короткой детали довольно сложно.
Склеив все детали крестика, подождем, когда клей хорошо высохнет. Только после этого отрезаем от его вертикальной части оставленную нами удлиненную часть.



Посмотрите, как он должен стоять на куполе. Основное внимание на нижнюю наклонную перекладину, ее верхний конец на церквях и часовнях обращен в северную сторону.

Ну, вот и всё. Можно отдышаться.
Чтобы макет в целом выглядел привлекательнее, вокруг него на подставку я наношу тонкий слой эпоксидного клея, на который насыпаю слой серого речного песка, слегка -его утрамбовываю. Через сутки излишки песка ссыпаем с подставки. Теперь всё. Кричим «Ура!»
Мы освоили основные элементы изготовления макетов, всё остальное в наших руках. Кстати, если у вас или ваших знакомых есть маленькие дети, то по этому принципу можно сделать детскую площадку с маленькими фигурками. Да мало ли что еще можно сделать, если овладели навыками работы с деревом.

Желаю успехов в работе. Помните, что я написал только основы, каждый может усовершенствовать любую операцию.